Розарий

Здесь будет наш розарий!
Розы - моя слабость. И, конечно же, на дачном участке им выделено особое, центральное место. Очень люблю с ними возиться, как приезжаю, первым делом бегу к ним, своим любимицам. Времени им уделяю много, но они того стоят! Буйное цветение на протяжении всего лета и осени, до самых морозов это того стоит.
Розарий - это громко сказано, участок не большой, около двадцати кустов. Многие выращены из череночков, из подаренных, букетных, потому и балую их, как детей.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Уход за розами не так уж сложен, главное вовремя подкормить, обрезать и укрыть на зиму там, если розы не канадской селекции. Причем они не так морозов боятся, как вымокания-выпревания, а у нас в этом смысле зимы весьма не надежные.

Итак, поговорим о укрытии.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Укрываю я свои розы поздней осенью, после первых заморозков, чтобы морозик провел первую "дезинфекцию" околокустового пространства. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Предварительно провожу обрезку и удаление всех листиков (непременно!), обрабатываю фунгицидом (профилактика грибных болезней) и укорачиваю веточки так, чтобы удобно было их потом укрыть.
Плетистые розы практически не обрезаю, только старые и не вызревшие побеги. И стараюсь еще до морозов пригнуть их к земле и пришпилить, зафиксировать в таком положении, пока они еще гибкие и поддаются.

После первых заморозков под каждый куст я подсыпаю калийно-фосфорные удобрения в гранулах, (чтоб зимой имунитет работал) и высыпаю полведра земли, лучше компоста, а потом укрываю ВЕСЬ розарий одним полотном тепличной пленки.
Это, так называемое, сухое укрытие. Здесь главное, чтобы в это время было сухо, чтобы под укрытием не было воды и снега.
Пленку закрепляю на дугах прищепками, а у основания кладу камни. Так они у меня и зимуют.
Важно! чтобы в теплые зимы розы не парились, лучше приоткрыть торцы, создать вентиляцию. Ну и однозначно рано весной, до роста побегов делать "трубу", открывать с двух сторон, проветривание создать, чтобы не было парилки ни в коем случае!
И!!! когда укрытие сняли, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИТЕНИТЬ от весеннего солнца, это бич для них - ожоги, розы могут просто погибнуть. Поэтому я просто надеваю на кустики элементарный мешок от сахара. и снимаю его, только когда проснутся почки и подрастут побеги на 3-5 см.

А вот общая инструкция по ОБРЕЗКЕ И УКРЫТИЮ РОЗ

Лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью.

Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее идет формирование куста. Я обрезаю не поврежденные ветки на 3-5 почек, а поврежденные до здоровой древесины. Причем так, чтобы почка верхняя смотрела наружу.

Летом цветение регулируют, обрезая отцветшие цветки и завязывающиеся плоды.

Осенью это делают перед укрытием кустов на зиму.

Обрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов.

Различают несколько видов обрезки.

При слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов.

При средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставляют 5—7 почек — это в основном касается ремонтантных роз.

При сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставляют 2—3 почки. Такую обрезку выполняют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. И в том случае, если куст слаб, чтобы стимулировать образование побегов.

Побеги обрезают острым секатором на 0,5—0,6 см выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц.
Да! Ее обязательно замазывают садовым варом.

Мне кажется, что с плетистыми розами не так важна обрезка, как правильное укрытие.

Добавлено 07.02.2019 :zakhodite:

ОБРЕЗКА ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ

Спойлер:

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья,
обрабатывают железным купоросом,(или любым другим фунгицидом)
связывают и
укладывают на кусок рубероида.
Затем побеги засыпают песком,
а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств.

Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.

Я делаю "сухое укрытие", мне так удобнее, так как основная часть роз высажена в одном месте, группой.
После морозов 3-5гр. ставлю дуги и накрываю пленкой (шалашом),а вокруг пленку закрепляю камнями, чтоб не унесло ветром..
Очень важно розы сберечь от вымокания и такое сухое укрытие для наших сырых зим - выход.
А весной, "откопав" розы я обязательно еще раз обрабатываю каким- нибуть фунгицидом, например ТОПАЗОМ.

Ну и еще раз про весну.
Весной не нужно торопиться снимать укрытие, чтобы солнышко не обожгло веточки. Сначала приоткрываю с двух сторон "шалаш", потом через пару неделек снимаю пленку, но по-возможности прикрываю мешками из-под сахара (очень удобно- и тень, и пропускают воздух и не сдует - держат колючки). Снимаю их как только побеги отрастут на 5 см.
В апреле-мае, (по погоде) откапываю своих бедолаг и осматриваю более тщательно. Провожу весеннюю обрезку, обработку и подкормки.
Вношу полное удобрение из расчета на куст: аммиачной селитры и калийной соли по 10—15 г, суперфосфата 15—20г. ОЧЕНЬ хорош конский навоз для роз - идеальная мульча и одновременно подкормка.
Весной и в начале лета, до цветения очень важен регулярный полив.
В период бутонизации делаю следующую подкормку, уменьшая азотные удобрений (сульфат калия – 30 г., сульфат магния – 10 г, калиймагнезия – 15 г. Под каждый куст выливают 3-4 л. раствора) , а с июля азот исключаю совсем, розы готовятся к зимовке. В это время очень хорошо подкармливать золой (50-100 г под куст). Лучше вызревают побеги, меньше будет проблем весной.

В засушливое лето удобрения вносят меньше и реже, в дождливое лето — подкармливают чаще, и рекомендуемые дозы можно чуть увеличить, т.к. питательные вещества быстрее вымываются из почвы.

Ну, что еще?
Да! про болезни!

Очень важно, чтобы каждый цветовод любитель умел распознавать
симптомы различных заболеваний и вовремя оказывать помощь розам, ведь любая болезнь не только снижает декоративность этих прекрасных растений,но и ослабляет, истощает их.
Заболевают розы чаще всего от нашего невнимания или небрежности. Царица цветов, она и отношения требует к себе особого, учета всех ее требований. Роза любит постоянное солнечное освещение и плодородные, хорошо дренированные почвы с кислотностью в пределах pH 6,57,6. Любое нарушение этих условий рано или поздно обернется болезнью или даже гибелью растения. А болезней у розы немало....Ну, поехали?

Ложная мучнистая роса.
Возбудитель – гриб Pseudoperonospora sparsa
появляется в конце мая – июле. Первые симптомы болезни легко спутать с поражением настоящей мучнистой росой. На молодых листьях проступают мелкие краснобурые или фиолетовые пятна неопределенной формы. На одних сортах они располагаются вдоль центральных жилок, на других – по всей листовой пластинке. Постепенно лист деформируется. На зрелых листьях вначале образуются светлозеленые расплывчатые зоны, которые все больше светлеют, затем сереют и, наконец, буреют. На этой стадии болезни начинается опадание листьев – обычно первый признак, замечаемый цветоводом. К этому времени на побегах появляются трещины. Наружные лепестки у бутонов чернеют, их развитие прекращается, и они опадают.
Кусты отстают в росте, уходят на покой ослабленными. Болезнь иногда протекает с едва заметными симптомами, которые легко спутать с ожогами от химикатов.

При пероноспорозе на нижней стороне пятен можно обнаружить
под лупой слабый паутинный налет, хотя он бывает не всегда. Повышенная влажность воздуха и нежаркая погода способствуют распространению и развитию ложной мучнистой росы. В сухое и жаркое время болезнь затихает.
Зимует гриб на растительных остатках и в молодых побегах. Ложная
мучнистая роса встречается преимущественно на сортовых розах. Наиболее сильно поражаются чайногибридные сорта. У шиповников болезнь замечена лишь на р. собачьей (Rosa canina).

Меры борьбы.
В период вегетации розы обрабатывают цинк и медьсодержащими препаратами: купрозаном (0,4 %), дитаном М45 (0,2 %), бордоской жидкостью. Своевременная подкормка кустов фосфорными и калийными удобрениями уменьшает риск заболевания.

Септориоз листьев.
Возбудитель пятнистости – гриб рода септория.
С верхней стороны листьев появляются беловатые или темносерые пятна, крупные, округлые, сливающиеся между собой. Пятна ограничены тонкой темнокрасной каймой. К осени в центре пятен образуются черные точечные плодовые тела – пикниды.

Церкоспороз листьев.
Вызывает заболевание гриб рода церкоспора. С верхней стороны листьев образуются округлые, мелкие (15 мм в диаметре) пятна бурого цвета с темным тонким ободком. Некрозная ткань пятен покрывается со временем налетом грибницы со спороношением оливкового цвета.

Черная пятнистость, или марссонина роз (возбудитель – гриб Marssonina rosae) поражает листья и неодревесневшие побеги, реже чашелистики и лепестки. На больных органах появляются черные округлые, часто сливающиеся пятна, диаметром 515 мм. Ткани вокруг пятен желтеют, листья опадают, вызывая пробуждение пазушных почек. В результате молодые побеги не вызревают, розы «уходят» на зимовку ослабленными. На пятнах гриб образует конидиальное спороношение, благодаря которому происходит
распространение болезни с каплями воды. Для заражения достаточно утренних и вечерних рос. Зимует гриб на пораженных побегах и опавших листьях, иногда в виде мелких округлых плодовых тел (сумчатая стадия).

Во второй половине лета появляется черная пятнистость, достигающая максимального развития в августе. Она может появиться и в теплицах при пересадке больных кустов из открытого грунта, при окулировке роз.
Распространению гриба способствуют повышенная влажность, плохая проветриваемость участка, резкие колебания температуры, разбрызгивание воды при поливе.

Меры борьбы.
Источники инфекции (пораженные листья и побеги) удаляют с поверхности почвы и с кустов. При появлении симптомов
заболевания растения опрыскивают медь и цинксодержащими препаратами, а также каптаном и фундазолом. Осенью, перед окучиванием и укрытием роз,
почву обрабатывают железным или медным купоросом (3 %). Окуривание серой в теплицах подавляет развитие этого заболевания.

Пурпуровая пятнистость.
Возбудитель – гриб рода филлостикта.
На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурные, иногда даже черные пятна,окаймленные широкой багряной полосой и постепенно светлеющие в центре.
На пятнах формируются мелкие черные плодовые тела – пикниды. С нижней стороны листовой пластинки пятна коричневые, сливающиеся. Пораженные листья опадают, цветки недоразвиты. При сильном распространении болезни темнокоричневые пятна с белым центром появляются и на зеленых побегах.

Меры борьбы с пятнистостями.

Пораженные растения опрыскивают медьсодержащими
препаратами, чередуя их с каждой обработкой.
Можно использовать:
хлорокись меди (0,4 %), оксихом (2 табл./10 л), полихом (0,4 %), 1 %ю бордоскую жидкость.
Кроме того, обрезают пораженные побеги, а опавшую листву собирают и сжигают.

Ржавчина роз.
Возбудитель– грибы рода Phragmidium – поражает все надземные органы розы, ослабляет растение и приводит к преждевременному опаданию листьев, засыханию ветвей. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля –начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желтооранжевые бугорки (спермогонии) весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней
стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба
разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржавобурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадь. Побеги утолщаются, деформируются и растрескиваются, что сопровождается массой пылящих спор.
В конце августа – сентябре пустулы темнеют – в них развивается
телейтостадия, в виде которой гриб зимует в пораженных стеблях и плодах.
Последние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в тяжелых случаях – к их гибели. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации.
Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.

Меры борьбы.

Уборка листьев, обрезка пораженных побегов и прореживание кустов в августе – октябре. Серьезным источником инфекции для садовых роз может служить восприимчивый к заболеванию шиповник р. собачья. Осенью проводят искореняющую обработку роз железным купоросом (3 %), бордоской жидкостью. При появлении симптомов болезни в период вегетации растения
обрабатывают медь и цинксодержащими препаратами, байлетоном (0,2 %).

Песталоция обугленная.
Возбудитель болезни – гриб из рода песталоция.
Заболевание проявляется первоначально как пятнистость листьев, когда по краю листовой пластинки появляются крупные бурые пятна с черными спороложами. Листья быстро засыхают и опадают. Но затем болезнь распространяется на верхние молодые побеги, вызывая их искривление, побурение и усыхание. Ущерб от болезни огромен: могут погибнуть все надземные части растения.

Меры борьбы.

Пораженные побеги обрезают, опавшую листву собирают и уничтожают. Растения опрыскивают фундазолом (0,2 %), топсиномМ (0,1 %).

Мучнистая роса роз.
Возбудитель – гриб Sphaerotheca pannosa – широко распространенная болезнь роз, известная еще с III в. н. э. Встречается как в открытом, так и в защищенном грунте. Гриб поражает листья, побеги, чашелистики, реже бутоны и цветки. Первый признак – появление красноватопурпурных пятен на молодых листьях, часто сопровождающееся их деформацией. На
пораженных органах вначале образуется нежный белый паутинный налет, который затем становится порошистым. На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость.
Пораженные в сильной степени листья усыхают и опадают. На стебле по всей его длине остается буроватый мицелий гриба в виде рыхлых войлочных подушечек (пустул). Болезнь может проявляться в широком диапазоне температур и влажности воздуха. Наиболее быстрое развитие гриба и прорастание его спор (конидий) происходит при 18...20 °C и влажности выше 60 %. Нередко за время вегетации наблюдается 23 вспышки болезни, что связано с подходящими условиями или повторным отрастанием побегов (мучнистая роса поражает преимущественно молодые ткани). Гриб зимует на растительных остатках, на стеблях роз в покоящихся пустулах и в виде мицелия в спящих почках. Все современные сорта в различной степени поражаются мучнистой росой. На восприимчивость влияет тип подвоя (виды с мощной корневой системой обладают большей устойчивостью). Развитию мучнистой росы способствуют также загущенность посадок, недостаток света, повышенная влажность, избыток азота и недостаток калия в почве – условия, продлевающие стадию молодых побегов. Болезнь ведет к ослаблению растений, снижению их декоративных качеств и зимостойкости. Ежегодное поражение мучнистой росой может стать причиной их гибели.

Меры борьбы.

В период вегетации кусты опрыскивают фунгицидами: фундазолом
(бенлат) – 0,2 %, байлетоном – 0,1 %, топсиномМ – 0,1 %, каратаном – 0,1 %, медномыльным препаратом. Каждые 1520 дней розы поливают и опрыскивают 10дневным настоем коровяка (1:3). В теплицах рекомендуется срезать побеги, проходящие зимой фазу покоя. При этом удаляется большая часть пораженных тканей. В период покоя необходима обработка конструкций теплицы и растений фунгицидами, окуривание парами серы в дневные часы (комовую серу помещают в электрокалориферы, или сульфураторы,
расположенные на расстоянии 10 м друг от друга). При окуривании следует избегать озоления серы, так как при этом выделяется газ, вредный как для растений, так и для людей, и даже металлических конструкций теплицы.
При сильном распространении болезни сульфураторы включают и по ночам (на 6 часов). Под действием паров серы при повышенной влажности воздуха некоторые темноокрашенные сорта роз могут слегка обесцвечиваться.

Инфекционный«ожог» стеблей.
Это часто встречающееся заболевание периода покоя растений, когда под укрытиями при избыточной влажности и плохой
вентиляции отмирает большая часть побегов. Вначале появляются
красноватобурые пятна с более темным центром. Пятна разрастаются и опоясывают побеги. На некрозной ткани образуются черные точечные плодовые тела – пикниды. Вызывает заболевание гриб рода конистириум.
Поражаются практически все группы роз. В личных садах заболевание может распространяться с роз на малину и ежевику.

Серая гниль.
Возбудитель – гриб Botrytis cinerea.
В открытом грунте болезнь проявляется в массовом побурении и отмирании зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза. Побурение стремительно продвигается по побегу сверху вниз. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчатосерым мицелием.
В закрытом грунте вызывает на стеблях роз появление темнобурых пятен. Если они, разрастаясь, окольцовывают побег,он погибает. На пораженных листьях образуются желтоватобурые пятна неопределенной формы, на лепестках, особенно у светлоокрашенных сортов –они мелкие, пурпурнокрасные или светложелтые (следы попадания спор гриба). Лепестки преждевременно опадают. При повышенной влажности на
пораженных тканях появляется серый налет спороношения, давший название болезни. Серая гниль опасна для окулянтов, так как вызывает повреждения корневой шейки в сырую погоду. Развитию болезни способствует повышенная влажность. Гриб может развиваться и сохраняться на поверхности почвы на различных растительных остатках. Зимует патоген в виде мицелия и склероциев – плотных мелких черных структур, образующихся на пораженных частях растения.

Меры борьбы с болезнями стеблей.

В защищенном грунте ограничивают полив, обеспечивают вентиляцию. Систематически удаляют пораженные органы у кустов. Не допускают накопления растительных остатков на поверхности почвы. Розы опрыскивают фунгицидами (эупарен, фундазол по 0,2 %) каждые 1014 дней, до исчезновения серого налета.
Удобрения, содержащие марганец, повышают устойчивость роз.
В открытом грунте тщательно обрезают пораженные побеги после снятия укрытия весной, сжигают растительные остатки. Опрыскивают кусты 0,2 %м раствором фундазола. Повторное опрыскивание проводят через 2 недели, во время отрастания побегов. Обязательно опрыскивание фундазолом осенью, после обрезки.
При длительном выращивании растений на одном и том же
месте накапливается стойкий инфекционный фон патогенных микроорганизмов,и тогда симптомы заболеваний проявляются в комплексе – одновременно и на листьях, и на стеблях, и увяданием. Любые неблагоприятные климатические факторы в любое время года могут вызвать вспышку заболеваний и даже гибель растений. Поэтому важное место в защите роз от болезней отводится химическим препаратам – фунгицидам, правильное использование которых поможет сохранить наши розарии.

Л. Тревайс

(Материал из еженедельной газеты "САДОВОД")

Из собственного опыта. Все пятнистости листьев предотвращают сера коллоидная- весной опрыскиваю по зеленому конусу, Скор и Топаз - тоже фунгициды, ими поливаю землю и позже опрыскиваю.
Лучше профилактически, чем когда уже заболели.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Олюшка пишет:: Розарий - это громко сказано, участок не большой, около двадцати кустов. Многие выращены из череночков, из подаренных, букетных, потому и балую их, как детей.

Ну на счёт борьбы с вредителями, обрезки, это последующий этап выращивания. Лучше для сначала расскажи Олюшка с чего начать мне. На счёт череночков по-подробнее, и откуда семян набрать. Анастасиевцы вон целое дерево долгожитель кедр научились с маленького орешка выращивать вначале в горшке, потом пересаживают в землю. Неужели розочку нельзя с семечка в горшке вырастить до начала дачного сезона? Что-то в розах никаких коробочек не видел где семечки созревают, только шипы, колючки одни.

Сереж, ты шиповника плоды видел? вот точно такие же плоды и у роз, если им дать завязаться. Только из этих плодов сложно вырастить розу, чаще получается шиповник. Плод протираешь через сито, а выбранные семена промываешь и высушиваешь. Сложность в том, что эти семена должны пройти стратификацию, проще говоря, промерзнуть
в холодильнике не менее 8 месяцев. когда они там проклюнутся, их высаживают в торфяные таблетки. Месяца через три-четыре можно ждать первых цветочков! правда, чаще всего они не махровые, но кто его знает....

Проще вырастить кустик из черенка. Ты жене букеты даришь?

Рабочие ролики по уходу за розами.

Укрытие роз на зиму

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Олюшка пишет:: Проще вырастить кустик из черенка. Ты жене букеты даришь?

А что черенок просто отрезать от стебля букетов и закапать в землю и всё взойдёт? А землю какую, огородную, или любая с леса пойдёт, с какого леса, с хвойного раз розы тоже с колючками, или с лиственного?

Садовая роза осенью, классификация.
.

После зимы, ПО-ша-го-во!

Весенняя обрезка роз

Посадка роз, подробные рекомендации

Обрезка, очень хороший ролик!

Подкормка

Черенкование розы

Сережа, вот в предыдущем посте чудесный ролик по черенкованию роз!

Очень мне нравится вот такой способ черенкования роз, просто и очень эффективно!

Олюшка! Молодец! Такие розы у тебя красивые, сразу видно ...с любовью и нежностью :class :

Олюшка пишет:: Сережа, вот в предыдущем посте чудесный ролик по черенкованию роз!

Значит нужно со свежих букетов отрезать черенки, пока живые, даже ещё с листочками зелененькими. А я блин со старых мертвых уже букетов пробовал отрезал черенки, закапывал в землю, и ничего не всходило.

Чем свежее роза, и чем толще стебель, тем лучше черенок. Голландцы пока доедут, в них уже жизни нет, одна химия. Зеленхозовские розы в этом смысле лучше.
Вообще для черенкования лучшее время - конец июля, правда у меня чаще осенние черенки получаются.

ВЫРАЩИВАЕМ ЧЕРЕНКИ РОЗЫ В КАРТОШКЕ!

Приступаем к процессу: Роем траншею на открытом хорошо освещенном грунте. в защищенном от ветра месте и засыпаем песок

Эта траншея должна иметь одну вертикальную сторону и около 6 дюймов (15 см) глубины, в которую насыпаем на дюйм или два на дно песок.

Летом, в самый разгар цветения, у роз появляются хорошие молодые побеги, которые немного наклонно отрезаем секатором.

Желательно выбирать побеги толщиной с карандаш , которые более стойко будут размножиться.

Побеги должны быть прямые, без изгибов.

Нарезаем их на черенки около 9 дюймов (23 см) в длину. Удалите листья и шипы из нижней половины.

Вы можете оставить пару листьев в верхней части черенка.

На две трети надо углубить черенок в землю, поэтому вставляем их на 15 см друг от дружки в траншею с песком и засыпаем их сверху черноземом.

Пока все обычно, не так ли ?:)

Осталось только утоптать все место около черенков и поливать все лето для укоренения.

А вся фишка в том, что эти черенки надо воткнуть в молодую картошку, которая будет постоянно держать их во влажной среде !!!

Благодаря этому способу черенки хорошо укореняться и в конце лета будут готовы к пересадке :)

ЗдОрово Танюша!!!
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
«очарование розы» на Яндекс.Фотках

Да, точно так, этот способ где-то мы уже описывали, или здесь или в КХН. Только никто не отважился повторить эксперимент! [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Вот иллюстрация метода
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Размножение роз черенками лучше делать в июне месяце.
Выкопайте небольшую траншею глубиной 15 см.
На дно траншеи насыпьте 2-4 см песка.
С самой освещенной стороны куста роз выберите черенки толщиной с карандаш.
Длина черенка 23 см. Обрезаем черенок сразу под почкой.
Наденьте на каждый черенок по картошине.
Поставьте черенки в траншею так, чтобы они были плотно погружены в слой песка.
Расстояние межу черенками должно быть 15 см
Максимально уплотните песок около каждого черенка, чтобы там осталось минимальное количество воздуха.
Засыпьте траншею грунтом и также хорошо уплотните его около каждого черенка.
Поливайте черенки в течении лета и к октябрю месяцу у вас будет
готовый саженец розы, который вы сможете пересадить на постоянное место.