Школа садовода

А вот еще нашла советы по укоренению черенков
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
– Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
– Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
– Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
– Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
– Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

Про мед и картофель знаю, а вот про стальное - впервые слышу, спасибо, Милушка!

Сама хочу попробовать :ylibka2:

Вот поставила черенки от роз, которые сын подарил на 8 марта
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
«Розы в подарок от сына» на Яндекс.Фотках

А это черенки
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
«Черенки роз» на Яндекс.Фотках
Кстати уже почки набухли

у меня почему-то в воде хуже укореняются, чем в земле.

Не знаю даже...у меня рука "легкая", мне даже мама так говорила. Покупала виноград...как набежала толпа, продавец тоже спрашивает...У вас, наверно, легкая рука? :ylibka2:

да вроде на мою тоже не жалуются :D

Вот и чудесно :ylibka2:

Во время распускания почек на крыжовнике и смородине (но уже после того, как сойдет снег) плотно укройте все пространство под кустом рубероидом, толем, пленкой или бумагой, а края присыпьте землей Такое укрытие держат до того времени, пока не закончится цветение куста. С помощью такого способа вы предохраните смородину и крыжовник от огневки, галлиц, пильщиков и других вредителей.
Против мучнистой росы на крыжовнике и черной смородине хорошо помогает опрыскивание кустов раствором горчицы с небольшим добавлением хозяйственного мыла (200 г горчицы на ведро воды)

Даже просто кипятком под кустом пролить или по снегу, или сразу после снега от мучнистой помогает. Ну и конечно, фунгецит, Топаз, к примеру (опрыскивание до цветения.)

Кипятком уже поздно, да и воды у меня на даче еще нет, будет только в мае

О побелке садовых деревьев

Весенняя побелка проводится после схода снега, в марте-апреле, до распускания листьев и пока ещё не совсем прогрелась земля, не проснулись зимующие в ней вредители. Слой побелки отпугивает их, когда они пытаются ползти из земли по стволу. Нанесённый состав также уничтожает вредителей, зимующих в трещинах коры. Не менее важна осенняя побелка. Для неё лучшее время - поздняя осень, октябрь-ноябрь, после опадения листьев, когда завершатся осенние дожди и температура воздуха понизится до 2-3°С. Назначение побелки в этот период - защита штамба и скелетных ветвей плодовых и декоративных деревьев от повреждений при резких колебаниях температуры в зимнее и ранневесеннее время (солнечные ожоги, морозобоины), а также - от обледенения, опасного для теплолюбивых культур. Перед нанесением белого покрытия штамбы и основания скелетных ветвей взрослых деревьев очищаются от омертвевшей коры, мхов и лишайников скребком и проволочной щёткой. При отсутствии под рукой специального инструмента удобно использовать совок или мотыгу («тяпку»). Предварительно расстилают под кроной дерева брезент или пленку. Отжившую кору аккуратно соскабливают, стараясь не повредить живую, а все очистки собирают и сжигают. Затем раны замазывают садовым варом. Теперь можно и белить, для чего используется кисть, размер которой зависит от толщины стволов. Конечно же, для только что посаженных трёхлеток удобнее применять небольшую кисть. А толстый многолетний ствол покрывать такой кистью очень долго. Здесь можно использовать и краскопульт, однако расход состава в этом случае значительно повышается. Работу нужно проводить в сухую погоду.

Автор: Дмитрий Чубов
Источник: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
© Shkolazhizni.ru

И вот еще о побелке
Белить лучше дважды: первый раз осенью, а второй раз в марте при температуре воздуха выше нуля. Это необходимо потому, что в марте месяце как правило дневная температура воздуха часто положительная, и кора у деревьев на солнечной стороне прогревается достаточно сильно и выходит из покоя, а ночью возможны морозы до -10-15. Что приводит к повреждению стволов и оснований скелетных ветвей (солнечные ожоги). и для того, чтобы перепады температуры были ниже и проводят побелку

Особое внимание надо обратить на то, что белить у деревьев надо в первую очередь не ствол (он и так уже надежно защищен от высыхания толстой корой), а все тонкие веточки (даже толщиной с карандаш!). Именно они весной образуют большую площадь испарения и, тем самым, сушат дерево.
Деревья можно белить водно-дисперсионной (или водоэмульсионной) краской, самой обычной, которую применяют для побелки стен и потолков в квартирах. Она не отлетает от ветвей, крепко держится на них и совершенно не токсична. Белить деревья нужно осенью, после опадания листвы, как можно выше, пробеливая все тонкие веточки. Побелка, как уже было отмечено, предохраняет ветки от весеннего высыхания. Следовательно, дерево не тратит время на реанимацию подсушенных ветвей, продлевая себе вегетационный период. Таким образом, Вы продлите своей яблоньке срок летней жизни, в результате чего дерево успеет лучше подготовиться к зиме, легче перенесет зимние морозы и встретит весну здоровым и готовым к новым урожаям.
При использовании извести для побелки плодовых деревьев.
Она приносит больше вреда, чем пользы. Во-первых, при наших суровых зимних условиях известь уже в ноябре — декабре вся облетает с деревьев (из-за разного температурного процента расширения древесины и окаменевшей поверхности известки). Получается, что к марту деревья снова черные. Зачем тогда белили? Кроме того, известь — сильная щелочь, поэтому она вызывает ожоги нежной тонкой коры молодых веточек, на которых появляются в результате микротравмы.

Во,а тут тоже про "легкую руку"... :D

Известь добавляют к побелки от грибковых заболеваний - парши, ржавчины, как профилактика.
Весной в марте (в этом году) бессмысленно уже белить, если не побелили осенью - ожоги уже получены.

Вот еще несколько советов, как мне кажется, полезных.

1.Поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. Главное ее достоинство в том, что она хорошо пропускает солнечный свет и тепло и тем самым создает благоприятные условия для заживления ран. С помощью пленки можно спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревья.

2.Хорошим пугалом для птиц могут стать блестящие (зеркальные) елочные игрушки – шары, бусы, гирлянды из стекла или фольги. Очевидно, отраженные солнечные лучи слепят глаза птицам, поэтому они стараются убраться подальше от опасного места. Игрушки можно развесить отдельно на кольях (отрезках труб) или на палках, прикрепленных к ветвям дерева (на 15–20 см выше кроны). Колья и трубы покрасить яркими красками красной, оранжевой, желтой. В солнечную погоду и при легком ветре эффект отпугивания гораздо выше.

3.Посадите рядом яблоню и малину так, чтобы их ветви соприкасались. Малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили. Наоборот, яблоню и вишню сажайте друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга угнетающе.

4.Воспользуйтесь тем обстоятельством, что дички яблони цветут раньше культурных сортов. Посадите у себя в саду дичок, и как только он зацветет, долгоносики и пилильщики нападут на него. Тщательно обработайте поврежденное дерево, уничтожая их.

Вот, очень понравилось!
5. Вот что можно сделать, чтобы оградить плодовые деревья от вредителей. Старую покрышку от легкового автомобиля режут пополам по кругу, получают 2 кольца. Режут их поперек в одном месте. Кладут под дерево так, чтобы внешний борт был выше почвы на 1 см, внутренний – на уровне почвы. В кольца наливают простую воду: вода – непреодолимое препятствие для всех ползающих насекомых, в том числе и черных муравьев. Отпадает необходимость в ловчих поясах. Кроме того, получается отличная поилка для пчел, ос, мелких птиц. Если же в кольца добавлять растворы хвойного концентрата или полыни либо репейника, то это отпугивает и летающих насекомых. Надобность в применении ядов отпадает.

6. Покрасьте черенки садовых инструментов, особенно маленьких тяпочек, грабелек и т. д., в яркие цвета. Желательно масляной краской. Тогда вам не придется бегать по участку и искать, где вы забыли тяпку или лопату. (точно про меня!!! :) )

7. Когда много работаешь в саду или огороде, руки отмываются с трудом, кожа грубеет. Есть хорошее средство очистить руки: возьмите щепотку суперфосфата (лучше гранулированного) и вымойте им руки в холод ной воде. Затем ополосните их теплой водой с мылом, тщательно вытрите и намажьте глицерином, вазелином или питательным кремом для рук. Можно потереть руки и листьями щавеля, а затем вымыть.

:farao: :farao: :farao:

Я не белю уже давно, хотя и жалею. Иногда.

Есть у меня маленькая грушка, я ей просто ширмочкой от солнца штамб прикрыл и все...

Насчет покрышек - очень хорошая мысль!
А вот как правильно готовить почву под газон? Когда сеять газонную траву?

Милушка, у нас где-то тема про газон была... если не найдешь, то чуток попозже напишу.

Хорошо, я не очень тороплюсь

Значит ГАЗОН!
Правило раз.
Чтобы облегчить себе жизнь и не переделывать работу, применяем химию - системный гербицид. Раундап любимый, к примеру (80–120 мл на 10 л воды, расход – 5 л на 100 м2). Через 4–5 недель после обработки сорняки полностью отомрут, но так как в почве всегда остаются семена, они обязательно прорастут чуток позже, поэтому лучше подождать еще месяц, "подержать участок под паром"- когда вылезут новые , прополоть их вручную, взрыхлить почву, тщательно выбирая все камни, обломки корней и разбивая крупные комья земли.

Правило два.
Как только земля немножко обветрится и подсохнет после перекопки, ее хорошенько разровнять и уплотнить с помощью садового катка. У нас его не было, поэтому утрамбовывали просто дедовским способом уплотнения – ходили по участку мелкими шажками в обуви без каблуков там, где засевали небольшими кусками, и просто доской на участках побольше. ( :D Кстати, можно попробовать лыжи!)

Правило три.

Семена высевают вручную желательно в сухую и безветренную погоду. Перед посевом семена тщательно перемешивают, добавляя песок или сухую землю (1:1). Высевать "Крест на крест" - половину семян распределяют по поверхности почвы, проходя вдоль участка, а оставшиеся – поперек. Места вдоль дорожек и по краю газона засевают несколько гуще.

Правило четыре.
Посеянные семена слегка заделывают граблями в землю, поливают (мягким дождеванием но без луж!!!) и хорошо бы их еще накрыть лутрасилом или спанбондом, а то птички больно их любят, да и ветром разносятся. Весной закладывать газон хорошо - не жарко и влажно можно выбрать день пасмурный и чтоб ночам дождик не сильный. :D
В принципе и летом можно, но тогда поливать придется часто, чтоб не пересохли сеянцы, в жару - каждый день. И так около двух недель, пока дружно не взойдет травка.

Правило пять.
В 1-й год желательно ходить по газону как можно реже, не позволять бегать по нему собакам.

Правило шесть
Стрижка газона. С одной стороны, каждое скашивание – это определенный стресс для травы, поэтому надо стараться за один раз срезать не более 1/3 стебля. С другой стороны нельзя запускать и давать перерастать траве, потом и косить трудно и просто неряшливо выглядит.
Первое скашивание проводят весной, когда подсохнет почва и трава отрастет на 10 см. В первый раз срезают самые кончики – не более 1 см. Далее скашиваем тогда, когда наземная часть отрастает на высоту по крайней мере 12–15 см.

Вот вкратце фсе. :farao:

И мне пригодится, не только Милочке. Буду пробовать мокрицу вывести. Уже газон купила. Как говорится- хороша ложка к обеду.

Все же мокрица?

Спасибо, Олюшка, все понятно.
А если использовать для травы "торнадо"?
А какой сорт травы лучше покупать? Ее так много разной

Торнадо тоже, конечно подойдет. Через пару неделек увидишь, у кого "сикирбашка", а кого не взяло и лучше выкопать. вообще по большому счету на целине сначала хорошо бы картошечку посадить, чтоб сорнякам чуток кулачком погрозить. и потом гербицид, чтоб наверняка.

Траву лучше искать слабо растущую, требующую редкого покоса. Сейчас такая бывает, видела как-то польскую. Ее чуть ли не раз или два за сезон косить всего придется. Или мшанку посадить - ирландский мох - его не косят совсем. А есть еще "для спортивных целей" - она более устойчивая к вытаптыванию. Короче говоря, читай упаковку и спрашивай продавца, а еще в инете погугли. Мы делали кусками, в разное время, в разные сезоны несколько лет подряд. Трава тогда редко в продаже была. Увидим - купим, посеем, в итоге у нас было четыре участка, если не больше, с разной травой :D . Одна позеленее и покороче, другая потоньше и шелковистее, но высокая, даже мавританский пытались , а один участок засеяли нашей отечественной - ужас ужасный, как ежики в разные стороны торчала. Сейчас после стольких лет все чуток перемешалось, плюс сорняками дополнилось - маргаритками, ковровками разными. А уж самый большой вредитель- одуванчик. Как ни старайся, а от соседей летит. приходится по осени брызгать избирательной отравой, которая действует тока на него. Или ползать с одувано-копалкой, как у Гриши. В общем, каждый развлекается по своему. :D

» школа ФОТОГРАФИИ
» Школа живописи