Школа садовода

Олюшка пишет:: Все же мокрица?

Толком и не поняла. У подружки на даче мокрица и она говорит, что надо найти корешок и вырвать. А у моих корешка как такового центрального нет и их много. Вырвать их невозможно, они тонкие и рвутся. И все корешки остаются в земле. Короче, головная боль на несколько лет, а бороться надо. :(

у мокрицы очень тоненькие множественные корешки,причем есть стержневой и масса разветвленных. Запросто укорениться может даже кусочек стебля, и сейчас как раз цветет, а если процветет, то насеется. Сама она однолетняя, а вот семена много лет в земле живут. поэтому, главное, не дать цвести. И при прополке уносить с участка куда подальше!
вот ее обычный вид

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Кстати, салатики из нее, говорят, скусные

Спасибо, Олюшка. Я посажу фасоль частично, она тоже хорошо траву забивает

Еще раз про газонную траву перечитала, 5-ое правило порадовало, моя невоспитанная собака уж точно все вытопчет. Купила газонную траву "Гольф" (сын посоветовал), там ее на 50 кв.м, как раз мой разработанный участок

Гольф- это как раз, наверное, спортивный газон? он вынослив к вытаптыванию.

Я тоже так подумала

Ошибки при посадке растений

Ошибка 1. Несоблюдение оптимальных сроков посадки. В зависимости от района и посадочного материала посадку осуществляют в следующие сроки:

в южных районах – растения с открытой корневой системой высаживают осенью и зимой: с конца ноября до конца февраля, с закрытой корневой системой (в контейнерах) – в течение всего года (летом с притенением);
в северных районах – предпочтительна весенняя посадка растений до начала вегетации, лучше высаживать растения с закрытой корневой системой.

Ошибка 2. Неправильная подготовка посадочной ямы. Растения сажают в заранее подготовленные ямы, которые готовят за 2-3 недели; для весенних посадок их лучше готовить с осени, а для осенних – за месяц до посадки. Величина посадочных ям должна быть:

для саженцев деревьев 100 х 80 см,
для саженцев кустарников – 70 х 70 см,
для растений с комом – больше величины кома не менее чем на 30 см,
для живой изгороди – вместо ям готовят траншею.

Ширина траншей зависит от количества рядов изгороди. Для однорядных она составляет 40-50 см, для двухрядных – 70-90 см, для многорядных – на каждый последующий ряд прибавляется до 30-40 см. Глубина траншей должна быть 50-60 см.

Ошибка 3. Игнорирование последствий стройки. На участках, бывших под строительством, с большим количеством строительного мусора необходимо выкопать ямы размером не менее 150х100 см с полной заменой грунта. Для засыпки ямы подготавливается перегнойно-дерновая земля из расчета 20-25 кг перепревшего навоза на яму или на погонный метр канавы.

Ошибка 4. Смешивание почвенных слоев. При подготовке посадочных ям одной из самых частых ошибок является смешивание верхнего плодородного слоя с нижним – малоплодородным. Для засыпки корней подходит только плодородная почва. Посадочные ямы заправляют перегноем или компостом (10-20 кг для деревьев, 6-8 кг – для кустарников), смешанным с землей. В первый год посадки не рекомендуется применять минеральные удобрения.

Ошибка 5. Внесение свежего навоза. В посадочные ямы некоторые новички-садоводы вносят свежий навоз, который может сжечь корни и растение целиком. При посадке используют только перепревший навоз; слабоперепревший навоз вносить в посадочную яму также нежелательно, т.к. велика вероятность снижения приживаемости растения.

Ошибка 6. Не делают дренаж. На тяжелых, глинистых, слишком влажных почвах забывают сделать обязательный дренаж из битого кирпича и песка.

Ошибка 7. Забывают сделать ревизию корневой системы. При посадке растений с открытой корневой системой забывают провести осмотр корней, подрезку засохших кончиков и удаление поврежденных корней. Нельзя допускать пересыхания корней. При посадке растений корни расправляют, следят: не отклонился ли саженец вбок, не оказался слишком высоко или низко посаженным.

Ошибка 8. Неправильно определяют положение корневой шейки (место перехода ствола в корень). При посадке привитых растений не учитывают положение корневой шейки. Как правило, она должна быть на уровне почвы. Если растение получено из черенка, корневая шейка не выражена и некоторое заглубление (на 3-5 см) саженцев вполне допустимо. Исключение – клематисы, у которых корневую шейку заглубляют не меньше чем на 5-10 см (молодые растения) и на 10-12 см (взрослые), а также цветочные многолетники, у которых корневище нарастает вертикально вверх (астильба, гейхера, герань крупнокорневищная): их можно на несколько сантиметров заглублять. Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Ошибка 9. Забывают об обрезке растений. Перед посадкой удаляют слабые и поломанные побеги. У роз оставляют 3-4 сильных побега, которые укорачивают примерно на высоте 10-15 см, оставляя на них по 2-4 почки.

Ошибка 10.Слышали о «чудодейственной» глиняной болтушке, повышающей приживаемость растений при посадке, но ленятся её делать. Для приготовления глиняной болтушки на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг перепревшего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить растение в подготовленные, увлажненные ямы.

:farao:

genskiymir.

Мил, не помню где ты просила газон с маргаритками показать, несу сюда.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Красиво однако, а справа калина?

Да, молоденькая калина, вернее три молоденьких, хочу попробовать их сплести и посмотреть, что получится. Буду ее стричь!

Олюшка, а где было размножение розы черенками из своего сада? Было где-то, не найду никак. А хоцца.

Иришка, есть и в этой теме, в самом начале (на 1-2 страничках), и в розарии, там видеоролик должен быть, по-моему.

Как омолодить плодовый сад

Вы давно мечтали о собственном плодовом саде, и вот мечта осуществилась. Прекрасно, если сад молодой и вас в нем все устраивает. Но что делать со старым и запущенным? Раскорчевать и заложить новый или попытаться как-то продлить его существование?

Прежде всего, внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) – с деревьями придется расстаться.

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1 м – так его будет легче раскачивать при корчевании.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов: нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы. На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

20–25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка. В первый год крону сильно прореживают, удаляя многолетние ветви. Это дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей. Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония, дикорастущие боярышник и рябина, не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши («Велеса», «Чижовская», «Свердловчанка», «Видная»). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если вы сажаете только одно дерево вишни или сливы, то можно выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – «Молодежная», «Булатниковская», «Апухтинская», «Любская»; сливы – «Виола», «Ренклод тиньковский», «Синий дар», «Ренклод тамбовский»). Или в крону самобесплодного сорта, скажем «Скороспелка красная», привить сорт-опылитель – например, «Памяти Тимирязева» или какой-нибудь из сортов алычи.

Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, желто-красной («Скороплодная») и желтой («Царская»).
Анатолий Михеев,
плодовод, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук, лектор, автор многочисленных публикаций

Старые плодовые деревья можно омолодить. Для этого выкопайте по окружности кроны траншею в полметра глубиной, заполните ее компостом или навозным перегноем, густо «присолите» его сверху каменной мукой. В завершение процесса засыпьте все вырытой ранее землей и обильно полейте. Такой способ внесения удобрения гарантирует равномерное поступление питательных веществ к корням и дерево станет вновь приносить плоды.

Александр Булатов, агроном,
руководитель компании "Северный плодовый питомник"

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] или [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Лечение дупел

Лечение начинают с тщательной очистки дупел — удаляют гниль до здоровых слоев древесины. Для этого понадобятся долото, скребок, металлическая щетка. Вычищенная поверхность обрабатывается антисептиками. Если дупло большое, то дезинфекцию проводят 3–5 раз с перерывами в 2–3 недели.
Вычищенное дупло пломбируют. Если дупло шире 25 см, то для прочности пломбы в него вставляется металлическая сетка, которая прибивается изнутри дупла. После этого в дупло засыпают толченый кирпич или мелкие камни и заливают жидким цементом (1 часть цемента на 4 части песка). Чтобы цемент не вылился, закрывают отверстие доской. Когда цемент схватится, доску убирают и заделывают оставшуюся часть более густым раствором цемента. Пломбу нужно довести до краев камбия — растущего слоя между древесиной и корой, чтобы ежегодно растущий валик прирастающих слоев древесины разрастался на поверхности цемента. После подсыхания цемента его закрашивают масляной краской под цвет коры. Такое пломбирование производят самое позднее в середине лета, чтобы пломба успела хорошо просохнуть. Весной это делать нежелательно, потому что недостаточно затвердевший цемент может раскрошиться из-за прироста древесины.
Анатолий Воробьев
специалист поуходу за деревьями

Я уже все поспиливала...

Вот...и деревьям пломбы ставят

Еще бы времени, сил и рук хватило, а то вроде как хочется все успеть, а в итоге хаос нарастает быстрее, чем идет борьба с ним))) Напомнили про розочки - пойду черенки резать... Ну, у нас еще месяц точно на все эти процедуры есть. Еще б придумать, чем стволики деревьев защитить от мышек и зайчиков...Есть куча пластиковых бутылок - интересно, вот если их обрезать, склеить и сделать типа трубы вокруг стволиков - оно так можно? Или я что-то упустила?

Я уже писала про старые колготки, которыми обматывают стволы деревьев перед зимой для теплоты. То же самое можно и от кроликов.
А я сегодня обрезала яблоню и грушу. Там столько работы, что все не успела. Вопрос такой: надо места среза замазать масляной краской. А краска ПФ-115 или краска на алкидной основе подойдет?

Я думаю, что реально безопасны те краски, которые можно разводить олифой - натурпродуктом.

Хотя сам эти правила нарушаю.

Мне сын сказал, чтобы просто олифой смазывала

Вот еще вопрос. В этом году было столько яблок, что яблоня не выдержала и несколько больших суков рухнуло. Вот то, что осталось, как обработать? Ума не приложу.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Бедненькая...ты подпорки не ставила?

Не знаю, Иришка, поможет ли в случае очень толстых веток, но можно попробовать туго стянуть их, как бы "перебинтовать". у нас так одна яблонька уже лет пять живет и плодоносит, правда там диаметр ветки тогда был около10 см.

Подпорки ставила и не одну. Но не выдержали, рухнули. А как перебинтовать? Просто бинт ( или полоска ткани?) и ничего больше? А дождь будет лить? Или все таки закрасить и забинтовать. Да и забинтовать не знаю как. Ствол толстый, а за ним еще ствол. И стянуть не получится. Уж как растет.

Мы туго стянули жгутом, постепенно образовался нарост в месте разлома. Надо бы убрать уже жгут, он наверняка мешает дереву, уже врос да все руки не доходят...

А может, еще большими гвоздями сбить? или шурупами?

» школа ФОТОГРАФИИ
» Школа живописи